De ladrillaco nada, super útil. Mil gracias. Ahora ya puedo probar tranquilo lo que quería, no estaba seguro de poder usar unas cubiertas que me gustan y me has alegrado el día.
Hola chicos, tengo una duda. Se me a roto un radio de una dt swiss e1900, lo e medido 28,7mm y solo encuentro de 28,6. Es 1 mm ¿hay algun problema en cambiar esa medida? ¿ Las cabecillas que me recomendais laton o aluminio? Gracias de antemano.
Sapim algunos modelos los hace en impar (285, 287, 289) Pero si es 287, y dependiendo de la cabecilla que lleve (casi seguro una squorx), casi seguro que puedes poner un 286 con cabecilla de 12 mm tradicional.
Cabecillas ... Estética aluminio Durabilidad laton Saludos Enviado desde mi Mi MIX 2 mediante Tapatalk
Y si quieres no tener problemas de corrosión galvánica latón. El acero inoxidable y el latón estan próximos y hay menos posibilidad de corrosión. Si embargo el aluminio respecto al acero inoxidable está mucho más abajo, por lo que en medios humedo o por el tema de liquidos sellantes que se cuelen es más normal la corrosión galvánica. Mi experiencia es que he tenido que reradiar muchas ruedas quitando alumino de las cabecillas y colocandolas de latón.
Si lleva Squorx y el radio original mide 287mm y la cambiases por una normal entonces tendrías que poner un radio más corto que 286 casi seguro. De todas maneras, en mi opinión es mejor mantener la marca, modelo, material y longitud del radio y de la cabecilla, porque hacerlo de otra manera puede perfectamente complicar el mantenimiento en el futuro y, de nuevo en mi opinión, quedar como una chapuza. Me la juego a que la cabecilla es una squorx de latón y me la juego también a que no es necesario cambiarla. Y el radio del mismo modelo (me la juego a que es un Competition o un Champion) lo encontrarás en la misma longitud, claro, y el resultado será una reparación de calidad. Pero solo es mi opinión, claro. Bueno, ya sabéis que no me gusta lo simple... si lo simple fuese lo mejor, compraríamos ruedas hechas y no llevaríamos más de 1.500 páginas hablando de montar ruedas a la carta. Las cabecillas son una parte importante de la rueda, lógicamente, tanto del funcionamiento (sin cabecillas, no hay rueda) como de la fiabilidad (si se rompen o no aguantan la tensión, no hay rueda). Pero si la solución a los problemas de las cabecillas de aluminio fuese ponerlas de latón, entonces acabaríamos todos con ruedas de 2,5kg porque seguro que esas no se rompen. Como siempre digo, el arte de las ruedas a la carta es el arte de ajustar el diseño de la rueda a las necesidades del usuario al máximo. Las cabecillas de aluminio se usan no por estética, sino para aligerar las ruedas. Puede haber una diferencia de 50g entre unas y otras en un juego de ruedas. Si, ya lo sé, para ti 50g no valen la pena. Pero para otros, si, igual que hay quien paga el doble o más por un radio que pese 1g menos. Las cabecillas de aluminio son perfectamente válidas y pueden hacerse ruedas estables y duraderas con ellas. Sólo hay que saber lo que se está haciendo y cómo hacerlo al montar ruedas con ellas. Lo más importante es usar radios de la longitud adecuada, porque si los radios se quedan cortos, es fácil que se rompan. También es importante asilar bien los materiales, y así evitaremos la corrosión por par galvánico de la que habla Terry. Eso es perfectamente posible y solo hay que usar una pasta de montaje de calidad adecuada y embadurnar los componentes bien con ella antes de realizar el montaje. De hecho, el problema más grave se da entre el aluminio y el carbono, de modo que usar aislamiento cuando se montan ese tipo de ruedas es primordial. Y finalmente, hay que evitar que entre líquido hacia las cabecillas, ya sea agua desde fuera como sobre todo líquido sellante tubeless basado en látex sintético y con amoniaco. Es mucho mejor usar líquidos sin amoniaco basados en látex natural, que o bien lo indican así o simplemente están etiquetados como biodegradables en el ambiente. Con estas precauciones yo he tenido ruedas de carbono con cabecillas de aluminio y radios de acero y de titanio en funcionamiento durante años sin problemas, aunque es cierto que cada cierto tiempo (un par de años) retiro la cinta tubeless y le echo un vistazo a las cabecillas, para ver si debo pensar en cambiarlas o no. Está claro que cada montaje tiene también sus necesidades de mantenimiento.
Las cabecillas si son las Squorx, el radio se me a partido por la rosca y no puedo sacar ese trocito, por eso la necesidad de cambiarla tambien. Al buscar, e visto de laton y alu y hay vienen mis dudas, por eso os pregunto que sabeis mas que yo. El radio creo que es el champion, tengo que comprar en bike-component otras cosas, e visto las medidas y no hay de 287, para mi 1mm no supone nada, pero si me decis que por poner uno de 286 la voy a liar, pues me lo pienso. Mi idea es comprar mas para tener de repuesto. No se si hay alguna otra pagina donde comprar cantidades pequeñas. Mas preguntas, e cambiado el aro porque le di un llantazo y lo hundi. E puesto el e512, que es mas estrecho 25mm en vez 30mm, ¿la tension de los radios tiene algo que ver con el ancho o lo dejo como estaba?
Segun simulación del calculador DT entre squork y 12 mm hay 1 mm de diferencia, por eso he comentado la posibilidad de 286 con cabecilla de 12 mm le pueda ir bien. Pero si tiene que comprar cabecilla lo suyo es emplear el mismo material.
Me extrañaría que DT usara en sus ruedas radios que no estén disponibles comercialmente, no creo que los corten especialmente. ¿Seguro que has medido bien el radio desmontado? En cualquier caso, 1mm arriba o abajo no debería ser un problema, aunque vete a saber, sin ver la rueda es difícil decirlo. En cualquier caso, en las páginas alemanas típicas suelen vender por unidad (R2, Bike Components, Bike24, etc.). La tensión de la rueda no tiene que ver directamente con el ancho del aro. Ahora, te diré una cosa: entiendo que lo que te planteas hacer es comprar radio y cabecilla y montarlos tú, dejar la tensión del radio de modo que la rueda quede centrada, y a rodar. Puede que funcione bien, pero en realidad depende del motivo por el que se haya roto ese radio. Si la causa ha sido un desequilibrio de tensiones entre radios, volverás a tener algún problema similar al que has tenido. Normalmente podrías revisar la tensión y comprobar si está equilibrada, pero el problema es que las ruedas de fábrica de DT montadas a máquina, como las tuyas, no están equilibradas. Por eso llevan las cabecillas pegadas a los radios, para intentar que las ruedas no fallen o que tarden más en fallar a pesar de no estar las tensiones bien equilibradas. Pero como has comprobado esa solución no es infalible. En resumen: cuando una rueda de fábrica falla, lo que yo he hecho en el pasado es desmontarla y volver a montarla, ahora si cambiando las cabecillas por cabecillas sin pegamento y equilibrando bien la rueda. Es un coñazo y si no sabes hacerlo tú cuesta dinero, pero me parece mejor solución. También puede ser que yo sea un exagerado. La calculadora de DT suele ir bien, pero las movidas que hace con las cabecillas son una locura. La cabecilla Squorx tiene la rosca sensiblemente desplazada respecto de una cabecilla estándar porque tiene roscado todo el tramo "extendido" por lo que en mi experiencia hay más diferencia de longitud en el radio adecuado. En cualquier caso, si reparas un radio de una rueda, la única manera de acertar seguro es montar lo mismo que llevaba (si el fallo no denota que esa elección era errónea). Como no sabes si han apurado, no sabes si 1mm arriba o abajo iría bien. Y parece una exageración, pero os puedo asegurar que no lo es.
Buenas; mi rueda trasera (aro de carbono, 30 mm internos) tuvo la desgracia de pasar sobre una alcantarilla sin tapa. Resultado: grieta y leve descentrado. La estuve usando unos meses así hasta que me pareció que ambas cosas iban a más. Como no me la reparaban le hice una ñapa casera con Araldite 2031+fibras de carbono+Dremel. Más que nada para que no fuera a más. El problema es que no se puede centrar sin dejar sin tensión los radios opuestos al golpe. Compré un tensiómetro y son los que me dan problemas. ¿Qué es más recomendable, un buen (que no va a llegar a serlo) centrado o un equilibrio de tensiones? Y si hay solución mágica agradezco que se me comunique. De momento voy mirando donde comprar un nuevo aro, pero me gustaría intentarlo con este.
La solución mágica es montar bien la rueda. Un aro de aluminio se puede doblar. No es fácil, pero puede suceder. Un aro de carbono, en cambio, no se puede doblar, o conserva la forma o se rompe, pero no se dobla. Eso me lleva a pensar que o bien no estás midiendo bien el centrado de la rueda o sencillamente tus tensiones están desequilibradas. ¿No estarás midiendo el centrado de la rueda por el lado que tengas el pegote? Porque claro, el perfil lateral en ese punto está deformado y no es una buena referencia para el centrado. Si ya lo estás midiendo bien, yo diría que es una cuestión de equilibrio de tensiones. Piensa que al rodar si probablemente hayas producido un desequilibrio que afecte a bastantes más radios que puramente los de la zona afectada. Lo mejor en un caso como ese es soltar toda la rueda y volver a tensarla y centrarla desde cero. De hecho, nunca hay motivos para tener que escoger entre una rueda centrada o una rueda equilibrada. Si llegas a ese punto es que has tensado mal la rueda y los desequilibrios se compensan entre sí dando una rueda centrada pero desequilibrada. Una rueda tiene que estar centrada y equilibrada y haciéndolo bien, eso siempre es posible.
Yo en caso de duda les pongo un correo electrónico a su soporte a través de su web y normalmente te facilitan la información sin problemas.
Respecto a lo que dices sobre la calculadora de dt swiss, y lo de las cabecillas que pueden cambiar la medida de los radios, pues, como ves lo que me sale en la calculadora, en este cálculo? He puesto cabecillas de aluminio de 12 mm. Yo voy a montar cabecillas de 12 mm de latón. Los bujes son dt 350 y llantas fr560 de 29. En el caso de que este bien, el cálculo, yo había pensado comprar 48 radios de 292, y 16 de 293. Enviado desde mi POT-LX1 mediante Tapatalk
Pues voy a pedir unos aros... No se si de 30 o 34 mm internos, éstos últimos prácticamente iguales que los Ibis. Me ha gustado la oferta de pesos y carbono T700/T800. Voy a preguntar por el envío para no pasar aduanas.
En el calculador de DT tambien estan la opción de cabecillas de laton (brass), y si pones de 12 mm te sale el mismo resultado. Y se puede comprobar que dependiendo del tipo de radio que elijas hay variación de 1 mm por la elongación al tensar, concretamente si seleccionas radios Aerolite te sale 290/293/291/291 y con los Revolution 290/292/291/291 Si los radios son conificados yo pillaria de (48+2) unidades 291 mm y (16+2) unidades 293 mm Saludos
Esa opción es también buena, todos de 292 mm, suponiendo (me imagino que son radios Sapim) que van en impar y por eso los de 291 y 293. Pero si los tienes en par, desde luego 292 y te quitas de problemas, y en todo caso alguna arandela de asiento en caso de que te quedes sin rosca en el lado más corto de 290,6 mm, pero como dice LyN con 292 no debes tener problema.
