oh, blog y todo, gracias. Me da miedo ponerme con ello, siempre ando pensando que es facil, pero no me animo a hacer la inversion. el tacx es economico, pero ademas hace falta aparaguador imagino, que recomiendas de los comerciales? sobre todo tema de bujes.. incluso hay que valgan para moto? tantas medidas es un tema complejo y se puede volver caro, solo el calibre puden ser muchos euros. Edito: Ah, y luego está el tensiometro.. que creo que en las tiendas no lo usan verdad? tensan a ojo los muy..., me equivoco?
Pues yo te recomiendo que empieces haciendote uno con el diseño que mas te convenza, la version 3 mia es facil, se puede hacer con materiales reciclados y es muy preciso. En una tarde te lo haces y utilizas los materiales que tengas a mano para las partes que veas... Luego, cuando eso, pues ya te decides a hacerte uno mas serio, si tienes acceso a soldadura y metal mejor. Si no, y tienes dinero, te recomiendo el de rosebikes.es, acaban de sacar un copia del parktool por 120€ o directamente el park tool, que si no me hubieran robado el coche esta mañana... El tensiometro pues que quieres que te diga... piratas hay en todos lados. Para hacer una rueda a ojo, te ves un par de videos en internet, y con unas bridas en el cuadro para centrar y un carton para aparaguar (o dandole la vuelta a la rueda un par de veces) te haces una rueda bastante digna, yo si pago por que construyan una rueda es por que me lo hagan bien, perfecto, con la tension idonea para la llanta, mi peso y mi estilo de conduccion. Si no usan el tensiometro en un taller, pues son unos chapuceros, no te pueden cobrar 35 o 60€ que vienen cobrando...
*****, te han robado el coche? vaya panorama, que tengas suerte. Por suerte, esta vez tengo rueda de recambio y puedo tomarmelo con tranquilidad, vamos a ver que hago.. gracias.
me han robado dentro del coche, el gps, las gafas de sol y eso, putadon, pero bueno... mira el de rosebikes que tiene pintaza y si no, liate a hacerte uno, si tienes dudas pregunta y te ayudo en lo que pueda encantado
Bueno, peor era el coche entero, aunque es una faena... Esto que es? http://www.rosebikes.es/article/cyclus-centering-bolt/aid:22692 Hay un monton de adaptadores para bujes de 15 y 20mm.. uno vale 50e, ajajajjajj, que recomiendas? Igual con un eje viejo con conos hago el adaptador mismo no? bien apretado deberia quedar centrado con los conos. http://www.rosebikes.es/article/cyclus-centering-bolt/aid:22692 http://www.rosebikes.es/article/shimano-tl-fh12-hub-setting-tool/aid:713868 http://www.rosebikes.es/article/shimano-tl-hb16-hub-setting-tool/aid:713876 Por orden de preferencia ~€ Paraguas http://www.rosebikes.es/article/minoura-centering-gauge/aid:23084 http://www.rosebikes.es/article/rose-rundlauf-fb-centering-gauge/aid:636720 http://www.rosebikes.es/article/tacx-t4585-centering-gauge/aid:527794 Centradores http://www.rosebikes.es/article/rose-truing-stand/aid:553818 http://www.rosebikes.es/article/xtreme-2-zenta-truing-stand/aid:23120 http://www.rosebikes.es/article/minoura-ft-1-truing-stand/aid:245902/fromtopoffers:1 http://www.rosebikes.es/article/rose-2-zenta-xl-truing-stand/aid:713703
El aparaguador que yo tengo (comprado) es como el park tool pero marca de rosebikes, lo han dejado de hacer. De esos que pones el que mas me gusta es este: http://www.rosebikes.es/article/rose-rundlauf-fb-centering-gauge/aid:636720 por diseño, te vale para todas las medidas de ruedas y la referencia esa en angulo, aunque parezca cutre es el mejor sistema porque puedes usarlo con la rueda puesta en el centrador. Tambien puedes hacertelo con una llanta vieja o con un carton. El friki mas friki del mundo de las ruedas, un tio que ha escrito 2 libros sobre ruedas usa uno de carton, te cagas. (recortas un carton plano con la forma y mides con una regla). El centrador que te digo yo es el ultimo, este: http://www.rosebikes.es/article/rose-2-zenta-xl-truing-stand/aid:713703 Los demas no valen la pena, por menos de 20 € en una tarde te haces tu uno mejor. Este ademas, si esta bien calibrado te ahorra el uso del aparaguador (paraguas en tu planeta ). Park tool tiene una herramienta para calibrar el centrador que te puedes hacer tu perfectamente con cualquier cosa: http://www.parktool.com/product/centering-gauge-1554-1 ahi viene explicado como se usa en el centrador de park tool. Las llaves de radios, las mejores son las tipo rombo y no te lies a comprar 17 medidas porque solo vas a usar una y raramente otra. Comprate una de esas redondas que tienen para todas las medidas y una ya buena con la medida europea (la de DT) en rombo si puede ser. Si tienes llantas raras, pues necesitaras la suya, como la de los ojales de mavic UST (819, deemax, etc.) que son un **** coñazo. Los adaptadores, busca en ebay que venden kits de casquillos. Yo los encargue a un forero que tenia un torno (que no tornero), tardo 10 años en hacermelos, me mando como 12 emilios porque no se enteraba y al final me los hizo mal y no me cabian en las ruedas luego... un desastre. Con este centrador que te recomiendo puedes poner hasta eje de 15mm sin adaptador poniendoles el eje pasante! Y con que compres un adaptador de eje de 20 te vale. Otra opcion es el adaptador universal de ParkTool que es redondo y encaja en cualquier buje, parecido al que usan las motos, http://www.parktool.com/product/thru-axle-adaptors-for-ts-2-2-and-ts-2-truing-stands-ts-2ta Eso se engancha a las patas del centrador con los cierres rapidos, cada uno a un lado y por dentro es semiesferico, el buje se sujeta apretando las patas del centrador y ya esta, aunque supongo que sera chungo dejarlo bien encajado... Te recuerdo las medidas de los ejes: - Cierre rapido o QR: el eje del cierre rapido tiene 5 mm pero eso no apoya, lo que apoya es el eje del buje que tiene alante 9mm y atras 10mm - Cierres DT RWS pasantes: son compatibles con horquillas y cuadros de cierre rapido, son ejes pasantes de 9mm alante y 10mm atras - Ejes pasantes de 10mm: en bicis de campillo, descenso antiguas y algunos engendros mas, como el saint integrado antiguo y mas mierdas, eran ejes pasantes macizos de rueda trasera. - Eje pasante de 12mm de descenso: igual pero de 12mm, normalmente en bujes de 150mm - Eje pasante X12: el nuevo estandard de enduro, con bujes de 142mm - Eje pasante de 15mm: nuevo standard de enduro para horquillas - Eje pasante de 20mm: standard descenso/campillo para horquillas tradicional - Otros de mayor diametro: han ido sacando a lo largo de la historia otros ejes raros gordos quetecagas que no han triunfado mucho... Luego el tensiometro, para algo profesional es imprescindible, pero en un principio puedes empezar sin el, ya sabes, a oido y a tacto... ten cuidado de repasar la rueda las primeras salidas despues de montarla. Si quieres hacerte uno, yo te ayudo tb, si no, el parktool en amazon sale muy barato y tienes mas que suficiente. Y que me falta? Pues una cabecilla de destornillador plano para el atornillador electrico, le tallas una puntita y te vale de nipple driver (para poner y pretensar las cabecillas desde atras) y un radio doblado en plan manivela con una cabecilla metida al reves hasta el final te sirve para enhebrar las cabecillas, muy util para que no se cuelen entre las paredes de la llanta y para llantas de perfil alto. La calculadora de radios que yo uso es esta: http://leonard.io/edd/ Tambien te hara falta un bote de wd40 para ruedas viejas con las cabecillas pegadas y un bote de fijatornillos para ocasiones especiales. Que mas? mil cosas mas, pero me he cansao de escribir... jejeje ya tienes buen ladrillo, majo!
muajajjajj, que grande eres, gracias, una chincheta a tu post no estaria mal. añado: Ah... mi peli es esta http://www.foromtb.com/threads/la-he-liao-parda-deemax.1166691/
ufff, tu pelicula es gore serie B Cuando vas a centrar una rueda que hace mucho que no centras o que lleva años sin tocarse y ademas en la playa o cerca del mar en zonas humedas, las cabecillas de laton (mas aun las de aluminio) se corroen y se sueldan. Si echaste un vistazo a mi blog, con la bici de carretera que restaure me paso en varios sitios, incluyendo las ruedas. Ademas los radios se "vician" y que quedan como cristalizados en esa posicion, luego en cuanto los tocas, aunque no casquen mientras la centras, saltan en cuanto empiezas a montar. En una rueda asi, lo mejor es coger un bote de WD40 (mucho mejor que 3en1, vale igual y no huele tan mal) y un trapo (para tapar que no salpique al disco o a otros sitios) y uno por uno le echas un chorro con el tubito puesto en la cabecilla. Limpias el exceso y lo dejas toda la noche. Al dia siguiente le vuelves a dar otro chorrito a cada uno y los aflojas con cuidado de encajar bien la llave y sujetando el radio para que no se retuerza. Si el radio es aero (plano o "bladed") con la herramienta para ello (como un anillo de plastico con ranuras) o con cualquier cosa que te fabriques y si es redondo, normal, coges unos alicates normales pequeños, les pones un trozo de camara o algo así para no arañar el radio y sujetas con ellos mientras aflojas la cabecilla. Luego si quieres reutilizar la cabecilla echas otro chorrito y vuelves a apretar y a centrar y si no, limpias bien la rosca del radio con mas WD40 y montas una cabecilla nueva (lo idoneo). En las deemax esto es muuucho mas coñazo, claro, pero no te queda otra. Lo conseguiste? Sinceramente lo mejor es una llanta normal, los radios que te molen y un buen buje. Los bujes mavic... guagua... Mi combinacion ideal para todo es: - Bujes: Hope Pro 2 EVO (tienen adaptadores para todo, QR, Dt RWS, 15, 12, X12 y hasta Sram XD), valen para enduro, para campillo y para descenso, si quieres mas ligeros los DT 240 (tambien tienen mil adaptadores) y si quieres mas exclusivo los Chris King, no hay mas. Los bujes Ringle independientes son bastante buen asunto tambien, pero tiendo los Hope, los descartaria. Shimano, mavic, otros = gnorder. - Llantas: Mavic 721 para descenso, Mavic 819/821 para enduro y valoraria tb las ZTR Flow He usado alguna DT tambien que me ha salido buena, pero son muy irregulares. - Radios: DT Champion para descenso/campillo, DT Competition para todo lo demas. Si encuentras los DT Alpine III (creo que ya estan descatalogados), para DH o campillo son lo mas, triconificados 2.3-1.8-2.0 pesan igual o menos que los champion y son mucho mas duros. Si te pones pijo, para enduro alante puedes poner unos Revolution, pero no creo que merezca la pena... - Cabecillas: Las de aluminio anodizado quedan muy guay de colorines y ahorras 20g por rueda, que cierto es que es donde mas se nota el peso, en las ruedas, pero no merece la pena en absoluto, son para montar una vez y no tocar nunca mas, en cuanto quieres dar un poco de tension, se quedan redondos. Mi recomendacion son las cabecillas de laton DT de toda la **** vida, ni prolock, ni colorines ni pollas, laton guarrindongo, luego antes de poner cada una si quieres le pones una gotita de fijatornillos bueno y a correr. Yo compre un bote de fijatornillos imitacion del Loctite azul grande por 11€ en una ferreteria industrial especializada en Hidraulica (seysu.es) y me va genial, eso si, limpia el exceso que luego se hace un pringue que no veas... ale! ya me he cansao de escribir otra vez
la paciencia donde se compra? ejejj El mavic 823 no? es supuestamente igual que los aros deemax no? Y esto? http://www.chainreactioncycles.com/...o-para-rueda-park-tool-home-ts7m/rp-prod32193
si, ***** el la 823 es igual que las otras pero en gordo, son 650g, que no es moco de pavo! Y creo que no es exactmaente igual que las deemax, las 823 llevan ojales desmontables y son para cabecillas y radios normales, las deemax llevan su propio sistema de enganchar los radios, no? no lo se, no tengo deemax ni he tocado nunca... Mi duda en descenso (por eso pongo las 721) es por el tema tubeless o no tubeless... en enduro ni me lo pienso, tubeless a saco! directamente creo que las camaras son cosa del pasado... pero en descenso me da palo por el tema de: 1.- Destalonamientos, no se si visteis al aaron gwyn o no se quien era que se hizo la bajada en llanta, flipante, pero yo no soy aaron gwyn. 2.- Degradacion de las llantas. Segun vas dandoles golpes y pedradas las llantas tubeless de descenso se convierten en llantas useless, porque ya dejan de retener el aire y al final te pasas mas tiempo metiendo moco que cambiando camaras. Si tu tienes claro que tubeless para descenso OK, adelante con la 823, tienes mi bendicion jejejej ahora, yo con mis 721 voy guay. En cuanto al centrador ese de motos, pues no se chico, yo de motos ni idea. El sistema es rudimentario de ******* y tambien necesitaras un aparaguador, ademas para las ruedas de la moto tambien necesitas que esten equilibradas, no solo centradas. Aqui se habla de bicis y yo eso para la bici, pues que quieres que te diga, me parece un poco chustero y que con 10€ en una tarde te lo haces, de hecho eso es poco mas que poner una brida en el cuadro o la horquilla. Ahora, para una rueda de moto necesitas mas power, cuanto pesa eso, 27kg? En serio, el centrador, o te haces uno tu o te compras uno bueno, preferiblemente con el diseño de park tool (var, el rosebikes nuevo, icetools, etc.). Hay otros centradores con diseños mas pro que el parktool (el centrimaster, es la *****), pero nos vamos a 800, 2000€... Si no te convence ninguno de mis 3 diseños, busca truing stand en google images. El diseño de Roger Musson, es el mas aceptado, a lo mejor ese te cuadra mas
El rose esta fuera de stock, lo que me da tiempo para buscar los radios, de momento el aparaguador me lo cortaré y intentaré centrar el rose. Creo que me voy a coger los adaptadores park tools aunque me cuesta ver como funcionan parace que valen la pena. De todas formas, mi problema es el tiempo, demasiados frentes abiertos. El tubeless con llanta tubeless y cubierta tubeless, es ultra seguro, podria apostar que mas que segun que cubiertas-llantas con camara, y talonable con mancha de mano. El problema son los inventos, que yo tambien hago por cierto, extrañamente con cero problemas desde hace unos buenos años con mi nivel de pilotaje, porque algunas cubiertas con llanta tubelizada entran y salen con medio estornudo, pero una vez talonadas aguantan años, aqui creo que el moco-pegamento hace su trabajo soldandolas a la llanta, sino no me lo esplico...
Ese es el **** centrimaster! de todas formas, me parece un poco inutil porque para descentrados gordos con el reloj indicador de vuelves loco y bajar de 1mm de precision es absurdo, en cuanto te subes se pira... El adaptador park tool solo te vale para el centrador park tool o para otros que tengan sistemas parecidos, yo no creo que sea la panacea, la verdad, pero tu veras... prueba y me cuentas! jejejeje Como te decia, si tienes un centrador que aprieta las patas suficiente te vale para cualquier rueda sin adaptador poniendo el propio eje, el unico que no tengo muy claro si entra es el de 20mm, pero lo mejor es que te compres el adaptador especifico. Antes en chain vendian el adaptador de DT que son dos taponcitos de plastico y valian 5 euros... En cuanto a lo de los destalonamientos, no se, porque a mi nunca me ha pasado, yo peso 100kg, mido 1.89m y me gusta forzar en las curvas, asi que suelo llevar las ruedas con bastante presion, en enduro llevo maxxis high roller 2.35" lust a 2.4 las de alante y 2.6 la de atras con llantas 819 y en descenso llevo high roller 2.5" dual ply super tacky con camaras continental de peso medio (no las normales ni las tochas tochas) a la misma presion o como mucho 2.2 y 2.5 de presion. Como sabras la peña las lleva a 2.0 e incluso a menos, por eso destalonan... OJO con las llaves de radios, hazme caso y pilla de las que son en rombo, es un poco mas coñazo de encajar, pero joden mucho menos las cabecillas, en chain tenian la de dt por 17€ y es la leche, perfecta
Rombo.. y dtswiss? esto es rombo? http://media.chainreactioncycles.com//is/image/ChainReactionCycles/prod31322_IMGSET?wid=500&hei=500 o esto http://media.chainreactioncycles.com//is/image/ChainReactionCycles/prod5789_IMGSET?wid=500&hei=500 Ah.. ojo al segundo... http://www.planetx.co.uk/i/q/TOJWPWTS/jobsworth-pro-wheel-truing-workshop-stand http://www.planetx.co.uk/i/q/TOJWWTS/jobsworth-wheel-truing-workshop-standard Edito, las cabezas de radios, hay varios largos, 12-14-16 mm, y de grueso imagino que 2mm o depende de la rueda. Que cojo de largo? hay hasta de 18mm http://www.bike-components.de/products/info/p18806_Speichennippel-Polyaxe.html e 18 no se si el demasiado largo da problemas con la longitud del radio luego..
De las dos llaves de radios que pones, la primera es la de dt swiss que te decia, es lo mas! Si te fijas, el hueco donde encaja la cabecilla no es un cuadrado paralelo a las alas de la llave, esta desfasado 90º (por eso decía rombo, mal dicho), es decir que en vez de sujetar la cabecilla por 3 lados, la sujeta por los 4. La otra es la tipica que vale para varias medidas, asi que yo pillaria una de cada. Si la DT (la roja) se te hace cara, busca una q tenga este sistema pero mas barata... Por ejemplo, las de tipo SPOKEY son muy chulas y baratas, pero fijate que tengan dos insertos y no uno, las de uno joden las cabecillas: dos insertos: http://harriscyclery.net/merchant/370/images/large/tl008.jpg uno: http://www.cyclesportsuk.co.uk/images/tools-wheelbuilding/main/buddyspokey.jpg De los dos centradores que pones, el segundo es OTRA copia mas del park tool. El mismo sistema que el rosebikes o el VAR. El concepto es el mismo, habra que ver la calidad con la que este construido, claro... ahora ya te digo que el mio esta hecho de madera y cortado a mano y funciona muy bien, ya tienen que ser malos! En cuanto a las cabecillas. Se puede decir que ya todas tienen una rosca de 2mm, teniendo el lado del cuadrado exterior donde pones la llave de (segun wikipedia): 0.127" (3.23 mm) (DT/Wheelsmith nipples) 0.130" (3.30 mm) (most European) <- trola, mas bien "most American", todos los europeos usamos DT. 0.136" (3.45 mm) (most Asian) Donde el 90% de las ruedas que encuentres tendran cabecillas DT de 3.23mm Y en cuanto a la longitud de las cabecillas, segun Damon Rinard (creador de Spocalc, en lo que estan basadas todas las calculadoras de radios, y diseñador "aeorspacial" de Cervelo): "Personally, I don't adjust for nipple length differences between 12 and 14mm nipples, since the DT Swiss (and maybe other?) nipples I typically use are not actually threaded longer or shorter - the extra length is in the external flats. If someone knows the specific nipples they are planning to use don't follow the same approach as DT Swiss, then a different philosophy for adjusting the ERD can be used. For example, internal hidden nipples (like Rolf, etc.) require a serious increase in ERD (several millimeters or more) depending on the details of those internal nipples. Anyway, in the end ERD is defined as the diameter of the circle through the ends of the spokes. Historically that has assumed "standard" nipples, so adjustments can certainly be made based on known differences in specific nipple dimensions, such as thread length. For Spocalc, the basic question remains the same: at what diameter do you want your spokes to end? That is what you enter for ERD." Entonces eso que significa? Pues que uses 12mm para todo y 14mm para casos especiales como las llantas mavic con ojales (819, 821, 823) o otras aerodinamicas de carreteiros que necesitaran mas incluso. Ahora se ha puesto de moda usar siempre 14mm, a mi me parece un poco chorrada, en realidad da igual... Yo he montado mis ultimas 819 con cabecillas de 12, tienes un pelin menos de espacio, pero tampoco es critico, la llave entra perfectamente. Y que no hay que ajustar la medida de los radios a la longitud de las cabecillas, porque el extra de longitud esta en las partes planas de fuera, no en la rosca.
OJO! Que el centrador este de planet X y otros tipo park tool no vienen calibrados para el aparaguado, todo el mundo lo comenta en las reviews. Para calibrarlos se usa esta herramienta de park tool: http://www.parktool.com/product/centering-gauge-1554-1 (abajo en la pagina en la pestaña de resources te aparece un enlace a un .pdf que te lo explica). También puedes hacerte muy facil una herrmienta semejante con un carton, escuadra y cartabon o con el material que mas te mole. Yo lo haria del tamaño de una llanta de 700mm o 29" por tener menos error y con el ancho tipico medio, por ejemplo 24mm. Aunque en el peor de los casos, con una rueda mas o menos bien centrada y aparaguada (con aparaguador de carton o libros encima de una mesa o como sea) puedes calibrarlo con paciencia: 1.- La pones en el centrador, cierras la pinza hasta que uno de los "palpadores" toque la llanta y mides la distancia a la que se queda el otro. 2.- La sacas y la pones del otro lado, cierras y mides (mide siempre en la válvula por ejemplo y te quitas desviaciones por que la rueda este mal centrada). 3.- Calculas la diferencia y si estas satisfecho lo dejas asi, si no, sigue al paso 4. 4.- Corriges la desviacion con las tuercas del eje del brazo y vuelves al paso 1. Deberias repetir los 4 pasos unas cuantas veces recien comprado y luego si le das un golpe o con el mero uso cotidiano, una vez de tanto en tanto. La ventaja de este centrador respecto de otros sistemas es precisamente que si esta bien calibrado te ahorras el aparaguador y la comprobacion de aparaguado. A mi el centrador que mas me mola de todos es el park tool TS3, que dejaron de fabricarlo hace años y valia una pasta pero era la *****. La pega que tiene este diseño es que cuando abres las patas para ejes anchos el angulo de las mismas crece y el buje no apoya perpendicularmente, por lo que este se puede mover, salirse de su sitio o sujetarse torcido, ademas de ser mas inestable, claro. Pero para que las patas se abran y cierren paralelas entre si y la misma distancia cada una (para que la pinza de referencia siga en el centro y te ahorres el aparaguado) hace falta mucha precision y rodamientos lineales que son carisisimos... Otras marcas copiaron tambien este diseño, Bontraguer, por ejemplo tenia uno que era cojonudo tambien, pero igual, descatalogado y carisisisimo... para construirlo casero necesitarias acceso a un torno de metal, soldador electrico y las piezas cortadas con laser/agua/arena/plasma por una maquina de precision, asi que no es viable hacerlo en casa... :S Con madera, perfiles de aluminio, herramientas casera y eso... pues no mejorarias mi diseño mucho, nada mas que en estetica.
Ya intuia que el calibrador para los tipos pt ts2 era imprescindible, o bien aparaguador, pensando quizas el tipo ts2, rose.. es mas para una vez calibrado centrar un monton de ruedas rapido, tipo taller. Igual es mejor un aparaguador y el tipo este.. http://www.planetx.co.uk/i/q/TOJWPWTS/jobsworth-pro-wheel-truing-workshop-stand, sino hay que hacer muchas ruedas. Ah.. creo que voy a comprar el tensiomentro PT, el azul ese, es el unico humanamente asequible, cierto? que tal es... podrias poner alguna tablilla o esplicarnos un poquillo
Resumen de mis recomendaciones: - En una tarde te haces un centrador con el diseño que mas te mole: uno de los mios, el de Roger Musson (http://chubbybunnydesigncollective....shot-2013-12-02-at-1-32-04-pm.png?w=625&h=493) o uno propio tuyo! - Si te quieres comprar uno: los malos no merecen la pena porque te los puedes hacer igual o mejor por menos pasta y en menos tiempo que tardas en ir a comprarlo, si te compras uno que sea tipo park tool (que no necesitas aparaguador y puedes calibrarlo en un ratin como te dije antes, que es muy facil). - Si te haces uno SI necesitas aparaguador, te puedes hacer uno (http://farm5.static.flickr.com/4101/4904995834_83103c2ff7.jpg) o comprarlo, como veas, fijate que se pueda usar sin quitar las cubiertas. - El tensiometro no es estrictamente necesario y si, el unico "comprable" es el park tool, aunque te recomiendo q no te lo compres todavia. - En cuanto a adaptadores para ejes gordos, el de park tool no me gusta y si no tienes el centrador tipo park tool no vale para nada, comprate especificos para cada rueda, en principio solo necesitas el de eje de 20mm porque para los demas puedes usar el propio eje de la rueda que cabe en las punteras del centrador. - Importante tener una buena llave de radios! Y los demas accesorios que te puedes apañar tu mismo. - Te recomiendo que antes de nada te leas: "The Professional Guide to Wheelbuilding" de Roger Musson, o "The art of bulding wheels" de Jobst Brandt. Mejor el primero que es mas actual y tiene menos rollo. Buscalo en google seguido de "pdf" y lo encontraras facil en una pagina de descargas. Va por la edicion 6 aunque gratis online es facil que encuentres la 3 o como mucho la 5. Tambien te lo puedes comprar, es muy barato en su pagina.
